阿尔及尔平原,阿尔及利亚地中海气候，阿尔及尔平原

侯朝阳

白色城市

阿尔及利亚位于非洲西北部，北濒地中海，与突尼斯、利比亚、摩洛哥等国接壤。海岸线长约1200公里。该国首都阿尔及尔位于阿尔及利亚北部，南部是雄伟的泰勒阿特拉斯山脉。它位于两个海湾之间，沿地中海阿尔及尔湾西岸绵延16公里。市区长75公里。大多数街边的房子都是依山而建，蜿蜒起伏，像一颗珍珠闪耀在地中海南岸。

阿尔及尔作为北非历史名城，一直是地中海的交通要道。站在历史的深处，回望这片土地，你会发现，早在公元前12世纪，就有远至西亚的腓尼基人乘船渡海而来。此后，罗马人、汪达尔人、阿拉伯人、土耳其人和法国战士先后入侵。直到1962年7月3日，满目疮痍的阿尔及利亚宣布独立，阿尔及尔成为其首都。

坐落在哈马山上的无名烈士纪念塔是阿尔及尔的地标，无论在城中的哪个角落，几乎都能远远看到这座高塔。作为阿尔及利亚独立斗争的象征，无名烈士纪念塔的造型颇具创意，三根高达92米的混凝土柱石呈椰叶形状，从塔基的三个不同方向冲天而起，象征着阿尔及利亚的工业、土地和文化三大革命，中间紧紧聚拢，顶部则以扇形张开，如烟花般绽放。塔底用绛紫色大理石砌成火炬盆，周围饰以月桂和罗勒枝，象征着和平与永恒。

哈马山上的无名烈士纪念碑是阿尔及尔的地标，在这座城市的任何地方，从远处都可以看到它。作为阿尔及利亚独立斗争的象征，无名烈士纪念碑的造型颇具创意。三根高92米的混凝土柱子呈椰叶形状，从塔基的三个不同方向升起，象征着阿尔及利亚的工业、土地和文化三大革命。中间紧紧聚拢，顶部呈扇形散开，像烟花一样绽放。塔底由深红色大理石制成，用月桂和罗勒树枝装饰，象征和平与永恒。

非洲圣母院始建于1858年，历时14年建成。过去的圣母院大多是深色的石头，但这座拜占庭的圣母院是白色的石头，建筑的主要边缘镶嵌着阿拉伯风格的蓝色瓷砖。更让我惊讶的是，身着金色非洲传统长袍、头戴皇冠的圣母院圣母雕像，居然是一个黑人，当地人叫它“黑夫人”。圣母像后面的穹顶下，用法语写着“非洲圣母，为我们和穆斯林祈祷”。我不想深究是宗教入乡随俗，还是别的什么。《非洲圣母院》巧妙地将宗教内涵与艺术风格融为一体，这才是精髓。

驱车下山，市中心有以民族英雄卡德尔命名的广场和具有摩尔人建筑风格的大邮局，始建于1910年的大邮局目前功能依旧，游客可以在这里买到极具收藏价值的首日封和纪念邮票，给世界各地寄发信件。海滨大道旁有一大片白色的法式建筑，是1900年后法国人建造的，长长的柱廊，精巧的阳台，或深蓝或纯白的百叶窗，都是典型欧式建筑风格，据说是因为法国的尼斯与阿尔及尔隔海相望，法国人殖民期间干脆将阿尔及尔变成了“小尼斯”，当时的阿尔及尔又有“法兰西后花园”的美誉。

驱车下山，有一个以民族英雄卡德尔命名的广场，市中心有一个摩尔建筑风格的大邮局。建于1910年的大邮局仍有其功能。游客可以在这里购买可收藏的首日封和纪念邮票，并寄信到世界各地。海滩旁有一座大型白色法国建筑，是法国人在1900年后建造的。长长的柱廊，精致的阳台，或深蓝色或纯白色的百叶窗，都是典型的欧式建筑风格。据说是因为法国尼斯和阿尔及尔隔海相望。在法国殖民时期，阿尔及尔简直被变成了“小尼斯”，当时的阿尔及尔也被称为“法国的后花园”。

世界遗产

阿尔及尔有两处世界遗产，一处是卡斯巴，另一处是蒂帕萨。

巴哈是阿尔及尔老城的别称，位于该市东北部。世界遗产委员会称其为“地中海最杰出的海岸景观之一”。

卡斯巴的历史可以追溯到公元前6世纪，最初负责军事和贸易职能。现存的卡斯巴哈建于17世纪奥斯曼城堡的废墟上。与新城区的欧式风格相比，这里的建筑风格更加多样。土耳其军事建筑、摩尔传统建筑、阿拉伯传统建筑巧妙融合。白色的房子依山而建，两到三层的土木结构紧密相连，零散的电线像蜘蛛网一样覆盖着街道。

由于年久失修，这里的大部分房屋都是危房，早已没人居住，只有一些恋旧的老手艺人不愿离去，在阁楼一层的小房间里展示自己的画作或木雕。这里的街道多为台阶式，两三米宽，密密麻麻地绵延至山间。置身其中，犹如迷宫般叫人手足无措，且沿着街道往山上走，错综复杂的地势，不知尽头通向何处的台阶，密集的房屋如排山倒海般袭来，越走近越有令人眩晕的压抑感。这里曾是阿尔及利亚独立战争期间当地人与法国人打游击战的完美据点，当时有十万人口的卡斯巴哈，人人都是游击队员，每个房间都成为战斗的堡垒，法国军队至此插翅难飞。现在卡斯巴哈的居民大多为流浪贫民。尽管这里有警察守卫，针对外国游客的犯罪还是时有发生。如果没有当地人的陪伴，或许真的没有勇气到此一探究竟。

由于年久失修，这里的房子大多破旧不堪，已经很久没人住了。只有一些热爱过去的资深艺术家不愿意离开，在阁楼一楼的小房间里展示他们的画作或木雕。这里的街道多为阶梯状，两三米宽，向山上密集延伸。其中，身处迷宫让人不知所措，沿街走上山。错综复杂的地形，尽头不知道通向哪里的台阶，密密麻麻的房屋，就像雪崩一样。越靠近越头晕。在阿尔及利亚独立战争期间，这里曾是当地人与法国人打游击战的绝佳基地。当时10万人口的卡斯巴哈是游击队，每个房间都成了战斗堡垒，法军几乎飞不起来。目前，卡斯巴哈的居民大多是无家可归的穷人。虽然这里有警察看守，但针对外国游客的犯罪仍时有发生。如果没有当地的公司，也许真的没有勇气在这里一探究竟。

相较于在卡斯巴哈游览时的步步惊心，来到提帕萨就显得轻松多了。这里曾是古迦太基的重要贸易驿站。公元前6世纪被古罗马占领并改为毛里塔尼亚行省，是地中海的重要战略要地和港口，那时修建的古罗马遗址目前仅剩废墟，只剩下一些短短的柱子，依稀可见当年的规模，但由于离海边很近，风化十分严重，若再不加以保护，估计再过几十年，现存遗迹也会被破坏。

比起在卡斯巴如履薄冰的参观，来蒂帕萨要轻松很多。它曾经是古迦太基的一个重要贸易站。公元前6世纪被古罗马占领，改为毛里塔尼亚省，是地中海重要的战略要地和港口。现在看来，当时修建的古罗马遗址只是废墟，只有几根短短的柱子，依稀可以看出当年的规模。但由于靠近海边，风化非常严重。如果不加以保护，估计几十年后现有的遗迹就会被摧毁。

对于当地人来说，蒂帕萨是一个散步的好去处。看海，追现在，抚弄过去。之所以为外人所知，更多的是因为对诺贝尔文学奖得主加缪的喜爱。“提帕萨到处都是神，他们说话，在阳光和苦艾的味道里，在披着银甲的海面上，在深蓝的天空空，在开满鲜花的废墟上，在废墟中沸腾的光芒里。”加缪生长在阿尔及尔的贫民窟，对蒂帕萨有着特殊的感情，为此他写下了著名的散文《蒂帕萨的婚礼》和《回到蒂帕萨》。加缪纪念碑静静地矗立在古罗马遗迹的一角，与周围遗迹的废墟融为一体。不仔细找是很难找到的。碑上刻着加缪在《蒂帕萨的婚礼》中的名句:在这里，我明白了什么是荣耀，那就是无拘无束地去爱的权利。想爱就爱！

法国遗产的美丽与悲伤

阿尔及利亚人以民族自豪感著称。独立后，他们从事了一场轰轰烈烈的“去法国化”运动。缺胳膊少腿的法国雕塑会不经意地出现在路口，连红绿灯也不能幸免。到现在，城市里还是个位数的红绿灯。当地人对阿尔及尔海边被游客称为“白色巴黎”和“小尼斯”的大型法式建筑没什么感觉。这些可能曾是法国奢侈品店或高档餐厅的小阁楼，被青铜器店、珠宝店和烧烤摊取代。与周围浪漫的风景相比，让人心疼。山上那些法国殖民时期遗留下来的别墅和花园，都被高墙围着，你只能透过铁栏杆大门，窥视它们昔日的风采。但这些殖民时期的建筑并不对公众开放，因为它们是阿尔及利亚人的痛苦回忆，所以政府将其关闭。的确，这场战争代价太大了。据统计，阿尔及利亚独立战争中约有100万阿尔及利亚人丧生，另有4万法国人丧生。

有形的东西容易去除，无形的文化和消费观却根深蒂固。几乎所有的法国汽车都行驶在阿尔及尔的街道上。因为没有汽车报废制度，你甚至可以看到六七十年代生产的老爷车。法语是这里的通用语言之一。大型商场里有老牌歌手约翰尼·哈利迪(Johnny Halliday)穿过的法国香颂，卖的是法国街头常见的服装品牌；在这里可以接收到法国的电视信号，它展现的是一个与阿尔及利亚几乎完全不同的世界。传统食物Kuskus只能在家庭聚餐或婚礼上享用。左手拿着法棍，右手拿着一杯咖啡，就是一顿丰盛的早餐。富有的家庭喜欢乘飞机去2小时之外的巴黎度假购物。

尽管阿尔及利亚人骄傲地否认自身的法国色彩，但这座城市里的法式遗风，早已深入骨髓。欧式的广场铺着阿拉伯纹饰的地砖，一群十三四岁的少年在周围有说有笑地踢着足球。远处，高大宏伟的清真寺宣礼塔传来呼唤祈祷的声音。此刻这座弥漫着美丽与哀愁的城市的空气中只有神圣的平静。

虽然阿尔及利亚人骄傲地否认自己的法国色彩，但这座城市的法国底蕴早已深入骨髓。欧式的广场上铺着阿拉伯文装饰的地砖，一群十三四岁的孩子围着踢球有说有笑。远处，祈祷的声音从高大宏伟的清真寺尖塔传来。此刻，在这座美丽而悲伤的城市的空气中，只有神圣的宁静。