塔克拉玛干沙漠深处,塔克拉玛干沙漠穿越，塔克拉玛干沙漠深处

大唐

位于新疆塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠，33万平方公里寸草不生，在维吾尔语中的意思是“走进来却走不出来”。西方探险家斯坦100年前称之为“死亡之海”。然而在这里，曾经有着灿烂的历史文化，古丝绸之路贯穿了整个塔克拉玛干南端。许多考古资料表明，在沙漠腹地有很多繁荣。

1985年，瑞典探险家斯文·赫定从新疆喀什出发，进入塔克拉玛干，拉开了现代塔克拉玛干沙漠探险的序幕。不久之后，沙漠中尼雅、丹丹乌里克、袁莎等遗址的发现在全球考古届引起了巨大轰动。

历史上，曾文明的西域36国中有很多都位于这里，但随着河谷荒漠化的日益严重，以及古河道的移动和消失，那些沙漠文明都经历了什么？

如果我们对穿越中国各大沙漠的难度进行排名，塔克拉玛干沙漠的寺庙级别一定是当之无愧的。

这次九天穿越库亚，行程超过1000km，即使只经过塔玛沙漠的部分地区，也足以让人感受到它的恐怖。其主要特点是土壤含量高，地表松软，砂类奇特多变，地形复杂，圈闭多。

即使是老司机也无法判断沙梁背后是否隐藏着一条不易察觉的V型沟，或者是沉积在古河道里的硬壳土坝，甚至是屹立千年的胡杨枯木。他们就像高塔沙漠的恶魔守卫，考验着每一个想要穿越他们领地的外来者。这不仅是对人驾驶技术的考验，也是对心智的训练。

要完成这样的穿越，丰富的沙漠驾驶经验和稳定可靠的越野车缺一不可。这次穿越的领队是何旭东，他有着丰富的沙漠经验。早在2007年，他就完成了沿北纬39度骑自行车穿越塔克拉玛干沙漠的壮举，拉开了中国塔克拉玛干沙漠驾车探险的序幕。有了six先生带队，穿越之旅自然会踏实很多。车辆是北京越野BJ40环塔冠军版，和塔克拉玛干沙漠有很大关系。北京越野连续三次征战环塔，获得了包括量产类在内的三个冠军。此后，这款环塔冠军版特别版推出。新一代环塔冠军版非常适合沙漠驾驶，兼职的4wd稳定可靠，2.0T+8AT的动力足够。此外还有前后两个差速锁，其接近角离去角在同级别量产平原车中也是出类拔萃的。

穿越塔克拉玛干沙漠时，适度的改装也是必不可少的，最重要的前后杠保护和防脱轮圈。对于有经验的人来说，平原车穿越其他沙漠是完全可行的，但在这里，多变而狭窄的地形结构，对于原始的平原车来说是不可能完成的任务。

此外，还有一辆带绞盘的FJ和一辆精力充沛的杜尔Y60，四辆车，一辆两人，每辆载有超过300L的燃料、露营装备以及水和食物，可以满足所有人十多天的需求。在喀什做好准备后，我们开始向塔莫深处进发。

最初，我们计划从和田地区的策勒县出发，探索喀喇沁、斯皮尔、丹丹乌赫里克、喀拉敦、袁莎等古城。沿着古老的克里雅河地区向南而行，然后穿过塔莫深处的达里雅布依古村落。

但出发前，因为和田的防疫政策，我们要从塔克拉玛干的西缘，在麦盖提县的N39号门进入塔莫，所以我们要从西向东穿越300多公里的沙海，穿过和田河，才能到达古城所在的地区。计划好的行程被打乱，那么我们将面临怎样的挑战？

随着夕阳西下，穿越之旅正式开始。为了加快道路，我们向北绕行了大约60公里，然后找到了一条还没有完全废弃的石油便道，继续往南走。在一望无际的沙海中，这条石油便道相当于一条沙漠公路，直通塔玛沙漠腹地。带着对神秘古城的一点兴奋和期待，我们迎来了第一次晚装。而这段1000多公里的旅程，从这一刻开始，似乎注定是一段充满艰辛和坎坷的旅程。

凌晨1点，行程200多公里，折返N39线后，车队找到掩体，扎营。第二天一早，我们继续南下，很快就告别了这条带我们快速进入塔莫的废弃石油便道，马扎塔格山脉就在眼前，戈壁沙漠和小沙丘一路疾驰，十分惬意。

扎塔格山位于塔克拉玛干沙漠西缘，塔里木盆地中部西南。东西长90公里。唐神山，吐蕃神山，宋同山。在维吾尔语中，是“分山”的意思。整座山突兀，两侧基岩红白相间，故在当地人口中又称为红白山。

上世纪90年代末，中国在沙漠中修建沙漠公路，以开采塔里木盆地的石油资源，促进南疆的经济发展。第二天的行程是沿着马扎塔格山的北侧开车，经过南边的古风山，然后走一段很短的沙漠路到山的南侧，继续向东。这条短短的沙漠公路，一边是浩瀚的沙海，一边是马扎塔格山。麻扎塔格山像一座大坝，成为阻止风沙进入南部和田绿洲的天然屏障。它就像浩荡的塔克拉玛干沙漠的坚强脊梁。只有身临其境，才能感受到这塔克拉玛干沙漠特有的强烈震撼。

沿着山脉一路向东，我们到达了和田河。河水不深，又赶上了旱季。仔细观察后，顺利通过。但是沙滩上软软的泥还是让人发抖，汽车在上面跑了很久。这条路千万不能停，否则一旦被河泥吸住，脱困就很麻烦了。成功渡过和田河后，大自然回报给我们的是最美季节的杨树林。

由于离古城区还很远，为了加快行程，我们选择天黑后继续赶路。但是这种白天看起来并不困难的路况，导致我们到处都是意想不到的各种堵车和各种小地形结构，成了处处隐藏的陷阱。夜间佩戴2小时，伴随着频繁的互救。当大家都筋疲力尽的时候，晚上10点，我们选择就地扎营休息，等天亮了再出发。

当篝火驱散了疲惫和寒冷，我们开始期待即将抵达的第一座古城。但当时大家不知道的是，第二天迎接我们的是更悲惨的一天...

千百年来，塔克拉玛干沙漠中的古河道在这一带不断改道，孕育了绿洲，孕育了文明。但漂流的河流也让塔克拉玛干沙漠的沙土含量异常高。这一带虽然地势平缓，但连绵的浅沙窝，像一个个地表罐子，让前方道路隐蔽起来。此时，第一座古城在我们营地以南约90公里处。如果一路顺利，傍晚就能到达。但是出发没多久，我们就被困在车里了。

一次又一次的疏通和拖车救援，虽然前进的速度并不快，但这样的被困车救援也在意料之中。毕竟我们从来没有低估过塔克拉玛干沙漠。其实常规的汽车救援一两分钟就能解决问题，用不了多少时间。但当你翻越沙山山脊上古河道沉积的土墙，那绝对是一个大抢救工程。松软的地形和不断陷车，让两车油耗极高。

随着夜色慢慢变暗，距离第一座古城已近20公里。我们选择晚上继续穿，准备在古城附近扎营。由于那天注定看不到古城，我们就更加放慢了车速，也习惯了时不时的堵车救人。然而，就在离古城不到5公里的地方，大家像中了魔咒一样开始连续被卡在车里。往往一辆车卡住后，另一辆车刚用绞车或拖绳救出，救援车却掉进了鸡窝坑。终点就在眼前，各种陷车事件频频发生，大家的心情开始焦虑起来。绞盘、拖绳、铁锹的不断使用，对每个人的体力和意志都是极大的考验。

凌晨两点，车队终于抵达第一古城施皮尔。

斯皮尔古城距离塔莫南缘的策勒县约50km(如果不是当时和田的防疫政策，最便捷的路线就是从这里走)，最早发现于2012年4月。古城内径约300m，遗址面积8万多平方米。这是一座汉代风格的四重城墙结构的古城，内城有瓮城。墙的主体结构由红柳枝和河泥构成，横梁主要由胡杨树干构成。从建筑法规来看，明显属于汉代四城，这在塔克拉玛干南部地区并不多见。

根据考古资料，施皮尔古城遗址距今约1800年，属汉代。整个和田地区，就只有思成这个地方。这部史书可以直接对应36个西域的曲乐王城的记载，但由于缺乏可以佐证的现场考古发现，至今尚无定论。

断壁残垣无法形容其破败不堪，几乎无法分辨的城墙如今被埋在沙漠中，只有航拍照片才能清晰可见。然而，大量排列整齐的胡杨树干遍布城市，大部分树干上都发现了榫卯结构，表明它们曾经支撑着这里的一个繁华之地。

只是千年的黄沙，把一切都埋没了。

探索完第一座古城，已经是下午3点了，我们立即出发前往30公里外的第二座古城——喀喇沁。一路向南，地形逐渐发生了变化，胡杨树开始出现在视野中。他们大多早已死去，却不时有一抹金黄，坚守着独自生活的坚韧。

日落十分钟后，我们到达喀喇沁，距策勒县直线距离约28.5公里。喀喇沁维吾尔语意为“非常大的城市”。古城呈圆形，残存城墙高约3m，古城遗址最宽处135m，周长400m。大多数方形城市位于塔克拉玛干沙漠的南部边缘，而圆形古城极为罕见。估计是受到了中原文化的强烈影响，被认为是草原文化的产物，可以追溯到汉代。探索完喀喇沁古城，天色已经昏暗。我们花了2.5小时才到达这里，但花了整整一夜才回到斯皮尔的营地。

前一天晚上回营地的惨痛经历就不细说了。频繁的卡车和迷路几乎耗尽了所有人的体力，直到天亮才回到营地。大家钻进帐篷，一直睡到下午才重新出发。

出发后不久，车队遇到了沙漠中几十年罕见的景象——沙漠中的洪水。一条干涸了无数年的古老河道，一直深入到北方的塔莫，现在又有了一条河。

太阳已经落山了，虽然只走了10km，但是面对这适合露营的平坦沙滩，和适合发呆的夕阳，大家都不愿意继续面对黑暗下危险的沙漠夜穿。

于是我们度过了最轻松的一天，已经经历了两个古城，大家对早点到达下一个古城的期待也没有那么迫切了。而且这是我们出发以来第一次在天黑前完成露营。

经过前一天的轻松跋涉和一夜的彻底休息，我们也平复了持续一夜救援带来的焦虑。在经历了苦难之后，我们在下半场面对未知时更加冷静。继续向北行驶40公里后，车队抵达此行的第三座古城——丹丹乌赫里克。

乌赫里克丹丹在策勒县以北约90公里处。20世纪初，英国考古学家斯坦来到这里，带走了大量珍贵文物，包括价值连城的唐代木刻版画、壁画和大量浮雕及文献。并向西方披露了这个唐代废弃的重要佛教遗址。但直到20世纪末，新疆的文物和考古学家才重新发现了藏了近百年的丹丹乌里克。强烈的沙漠风和流动的沙丘仍然是该遗址的主要威胁，许多建筑已经被完全侵蚀。到目前为止，考古学家没有直接的考古证据来解释为什么这个遗址被废弃了。作为一个历史悬念，只能留给后人去探索了。

这是上世纪50年代才被政府知晓的“沙漠天堂”。生活在这里的克里雅人也被称为沙漠的最后守望者。

这片被称为“塔克拉玛干沙漠的肚脐”的小绿洲的神秘之处，不仅在于它独立支撑在世界第二大沙漠的中心，还在于它近千年来没有任何记载，与世隔绝，没有人知道它和它的居民的来龙去脉。在瑞典探险家斯文·赫定的《穿越亚洲》一书中，它的名字叫通古斯闪石，在世界考古界的知名度不亚于楼兰遗址。几千年与世隔绝、自给自足的原始生活状态，让达丽雅布衣成为了一座活了几千年的古城。

沿着克里亚河的河岸，你将向北旅行，然后穿过壮丽的胡杨林。沙漠中胡杨的极致之美令人陶醉，浅沙车辙路开起来极其舒服。在达丽雅布衣附近，可以看到零星分布的木骨泥墙结构的原始房屋，就像之前探索过的古城一样。神秘的克里雅人在这里延续了几千年的原始文明。

来到达里雅布伊，一定要体验一下当地的食品店Maggie，也被称为“沙漠烤饼”。库玛奇的做法很简单。首先把剁碎的羊肉和洋葱放在一块死面饼上，然后取一块同样大小的死面饼，盖在绞肉上。合上两个面饼的接缝，一个肉饼就完成了。然后在混有碳灰的沙子里烤20分钟左右就可以上桌了。除了达丽雅布衣，很难见到库玛奇这种原始的做法。

穿越的第8天，我们向最后一座古城进发。虽然今天唯一的主题是赶时间，救援被困车，但是经过一周的穿越，大家真的已经成为了一种陷车、挖沙、救援的习惯。只有从容淡定的面对，才是我们接受这死亡之海经历的最好方式。

地形转换，一片方圆近10km，不知死了多少年的胡杨林闯入视野，无言地诉说着塔克拉玛干的沧桑，也展示着它独特的荒凉之美。可以想象，几千年前，这里一定是一片生机勃勃的绿洲。

这片千百年的死胡杨林虽然壮美，但越是美好的东西越是危险。随处可见的枯死胡杨树干，极大地影响了行车安全。在下坡的一个盲区，我们差点被胡杨的树干扎破。在这种地方，一旦水箱坏了，我们唯一的选择就是弃车。

袁莎是新疆发现最早的古城，也是我们北漠之旅的最深处。几乎全被沙丘覆盖。古城呈不规则四边形，形似大桃。考古资料显示，城墙周长995m，顶部高、宽约3-4m，结构为木骨泥墙。时至今日，陶器碎片遍布全城，偶尔还能发现祖先使用过的石器。沙位于塔克拉玛干沙漠中心，难以想象。在丝绸之路开通之前，这里已经是东西方文化的交汇点。