草原上的玛尼堆

匿名的

这是藏北草原上一道独特的风景。

扎藏布河边，平坦的草原一直延伸到遥远的天边，碧绿的原野在碧蓝无云的天空映衬下显得有些空落寞。远远望去，一眼望不到头，草原上，从南到北卧着一条数百米的斑驳巨龙。走近一看，原来是无数石头堆成的摩尼堆，周围是经幡。

走向马尼堆，首先映入眼帘的是一块蓝灰色的石头，像一个巨大的帐篷。像一条巨大的石龙伸向河面上的龙头，龙趴在草地上，向远处延伸。巨石的一边，平如刀，上面刻着一排藏语的咒文“另另另另另另另另另另另另另另另另另另另另214雕刻的经文是用红油漆画的。虽然几经风雨油漆已经剥落，但依然清晰醒目。巨石的其他三面凹凸不平，但就在高低起伏之间，也刻有经文。仔细看，都是六字真言，一遍又一遍，只是大小字体不同。

灰色的巨石就像一个西藏书法展览。不知道写了多少年，刻了多少代，也不知道这些不知名的书法家和石刻家从哪里来，去了哪里。站在巨石前，我的眼前居然出现了这样一幅画面——一个神情肃穆的上师，一个风尘和尚，一个虔诚的朝拜者，一手拿着钻子，一手拿着锤子。他们的表情是如此的专注和投入，于是那些随意排列却东拼西凑、妥妥的经书被他们手底下的巨石覆盖。

巨石后面是由无数刻有经文和没有经文的石头堆成的数百米的玛尼堆。在摩尼丘里，有许多大小不一的佛像，或坐或站在一些比较平坦的石块上。虽然刀法有点粗糙，但所有佛像无一例外都涂上鲜艳的红绿颜色，点缀着刻有或没有经文的石块，从而使摩尼沙丘五彩斑斓。在马尼堆周围，信徒们竖起了许多经幡。有一次风吹过草原，经幡随风飘扬，发出“啪嗒”的声音。

在广袤而人烟稀少的藏北大草原，通常人很少。但每当有人路过这里，总会加上从远处山脚下扛来的石头，从扎嘎藏布河边搬到玛尼堆上。随着岁月的流逝，玛尼堆越长越高。在平坦的草原上，有一条通往天堂的路，是所有人根据一个意愿和一个希望铺成的。在空孤寂的草原上，色彩斑斓的玛尼堆成为一道独特的风景。它与自然融为一体，充满了神秘和寄托，默默地展现着顽强的生命力，就像创造了它的民族，世世代代在这片风雨飘摇的高原上繁衍生息。

因为来来往往的佛教信徒总忘了捡些枯枝败叶放在玛尼堆上，所以一年四季总是烟雾缭绕，就像茫茫大海的白帆。给玛尼堆加柴火会是采集白针歪茎香草的最佳方式，因为这是信众表达对佛的敬意和感情的最佳方式。那么，不需要特别注意就能看到的摩尼堆，是否可以算是对佛陀无所不在的另一种解读呢？更何况，无论是晴天还是阴天，无论是晴天还是雨天，玛尼堆上的烟雾总是不断，四季连绵不绝，让五行中的人不得不叹服。要知道，佛教在雪域高原已经有1300多年的历史，这不是一朝一夕的事；需要注意的是，玛尼堆都是野外的，火种很容易熄灭。而藏族的佛教信徒，却在这几千年的长河中，上演了一场与时间、与天地抗衡的非常沉重而又骄傲的历史剧。

几乎所有的藏族人都信仰宗教。和平解放前，佛教深入到西藏及其他藏区政治、经济、军事、文化、生活的各个角落。解放后，藏族同胞的宗教信仰得到充分尊重。佛教作为意识形态领域较为完整的理论体系，具有“众生平等”、“庄严地、乐、情”等优点。因此，不难理解佛教对藏族人民的深远影响。

站在马尼堆前，我感到一种庄严肃穆的感觉。作为草原上的一个过客，我无法理解这个长玛尼堆更深更广的意义，但当我记住这个景观的时候，我就记住了这片辽阔的草原。

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